Кровельные работы в Омске: перекрываем крышу и обшиваем фасад

Что мы делаем

• Полная замена кровли: демонтаж старого покрытия, ремонт или замена стропил, новая обрешётка, утепление, покрытие.
• Монтаж кровли на новом доме — от мауэрлата до конька, вместе с подшивкой свесов.
• Точечный ремонт: течь у трубы, разошедшийся конёк, сорванные ветром листы, прогнившая ендова.
• Водосточная система: желоба, трубы, воронки, кронштейны, при необходимости — греющий кабель.
• Снегозадержатели трубчатые и уголковые, кровельные ограждения, лестницы и переходные мостики.
• Мансардные окна: установка в готовую кровлю или в новую, оклад под конкретное покрытие, откосы.
• Фасад: сайдинг виниловый и металлический, софиты, обшивка фронтонов, утепление стен.
• Подшивка карнизных свесов, отливы, примыкания к стенам и трубам, ремонт слухового окна.

Не беремся за плоские кровли многоэтажек с наплавляемым покрытием и за промышленные объекты площадью больше двух тысяч квадратных метров: там нужна другая техника и другой состав бригады. Честнее сказать сразу, чем потом сорвать сроки.

Виды кровельных покрытий и сколько они реально живут

Срок службы покрытия определяется не рекламным буклетом, а толщиной металла, типом полимера и тем, как лист резали и крепили на объекте. Ниже — сроки, которые мы видим на омских крышах, а не то, что написано на упаковке.

Металлочерепица

Самое ходовое покрытие для частного дома. Сталь 0,45-0,5 мм с полимерным слоем. Под полиэстером толщиной 25 мкм лист держится 15-20 лет, дальше начинает выцветать и «рыжеть» по кромкам. Матовый полиуретан или пурал толщиной 50 мкм живёт 30 лет и дольше, но и стоит в полтора раза дороже. Разница особенно заметна на южном скате: у дешёвого полиэстера через семь-восемь лет южная сторона отличается по цвету от северной настолько, что при частичной замене листов подобрать оттенок уже нельзя.

Экономить на толщине стали не стоит: лист 0,4 мм под снегом на длинном скате проминается между обрешётиной, и волна теряет геометрию. На металле 0,5 мм такого не бывает при шаге обрешётки 350 мм.

Профнастил

С-21 и НС-35 — рабочий вариант для гаража, навеса, хозблока и дачи. Дешевле металлочерепицы на треть, монтируется быстрее, но выглядит проще. На жилом доме профнастил кладут, когда крыша простой двускатной формы и хочется уложиться в бюджет. Срок службы 12-18 лет для полиэстера, до 25 лет — для покрытия увеличенной толщины.

Фальцевая кровля

Сталь с полимерным покрытием или оцинковка, соединённая двойным стоячим фальцем. Самое надёжное решение по герметичности: сквозных отверстий в поле кровли нет вообще, лист держится на кляммерах. Служит 40-50 лет. Требует уклона от 7 градусов, сплошной или частой обрешётки и аккуратности при монтаже — фальцепрокатная машина на объекте, а не «по месту молотком».

Гибкая (битумная) черепица

Хороша на сложной крыше с ендовами, эркерами и куполами, где металл пришлось бы резать в мусор. Тихая: дождь по ней не барабанит. Служит 25-35 лет, но требует сплошного основания из ОСП-3 и подкладочного ковра — это удорожает пирог примерно на 400 рублей за квадратный метр. Монтаж возможен только в тёплое время: клеевая полоса схватывается при температуре выше +5 градусов, зимой её пришлось бы греть феном полосу за полосой.

Композитная черепица

Стальной лист с каменной посыпкой. Не гремит, не выгорает, служит 40 лет и выглядит дороже металлочерепицы. Минус один — цена: полный пирог выходит примерно вдвое дороже обычной металлочерепицы. Берут её обычно на дома, где важен вид с улицы.

Ондулин и шифер

Ондулин ставим на дачные домики, бытовки и веранды — дёшево, лёгкий, кладётся вдвоём. Живёт 10-15 лет, потом теряет цвет и становится хрупким на морозе. Шифер новый почти никто не заказывает, зато мы регулярно меняем на нём отдельные треснувшие листы: полная замена кровли дачи ещё не в бюджете, а течь остановить нужно.

Подробное описание материала и его геометрии есть в справочной статье «Металлочерепица» в Википедии — если хочется разобраться в терминах до разговора с замерщиком.

Обрешётка: шаг решает всё

Обрешётка выставлена по шнурке, мембрана уложена с нахлёстом сверху вниз.

Шаг обрешётки — это не «примерно полметра», а точное число, привязанное к покрытию. Под металлочерепицу профиля «Монтеррей» шаг равен модулю волны, 350 мм, при этом первая доска от карниза ставится на 300-320 мм и делается толще остальных: на неё приходится ступенька первой волны и вес желоба со снегом. Доска — обрезная 32×100 мм, влажностью не выше 20 процентов, обработанная антисептиком.

Под профнастил С-21 шаг 500-800 мм в зависимости от толщины листа и снеговой нагрузки. Под гибкую черепицу обрешётки как таковой нет — нужен сплошной настил из ОСП-3 толщиной 9-12 мм с зазором 3-5 мм между листами на температурное расширение. Под фальц — сплошной настил или доска с шагом 200-250 мм. Под ондулин — 450 мм при уклоне 10-15 градусов и сплошной настил, если уклон меньше 10.

Отдельно про контробрешётку. Брусок 50×50 мм, прибитый вдоль стропил поверх гидроизоляционной мембраны, — это не «лишние деньги в смете», а тот самый вентиляционный зазор. Без него мембрана прижимается к утеплителю, влага не выходит, и через две зимы утеплитель в верхней трети ската превращается в мокрую вату с теплопроводностью кирпича.

Стропильная система и мауэрлат

Крыша начинается не с покрытия, а со стропил. Когда мы снимаем старое покрытие с дома семидесятых-восьмидесятых годов, картина почти всегда одинаковая: сами стропила живые, а нижние концы, которые лежат на мауэрлате, подгнили на 3-5 сантиметров, потому что там годами скапливался конденсат. Такое стропило не меняют целиком — его наращивают накладкой из доски того же сечения длиной не меньше метра, стянутой болтами через шайбы.

Мауэрлат — брус 150×150 мм, уложенный по верху стены на два слоя гидроизоляции и притянутый шпильками к армопоясу. На старых домах армопояса нет, там мауэрлат крепится к кладке анкерами через 800-1000 мм. Если мауэрлат гнилой на участке длиннее полутора метров, менять надо его, а не подпирать стропила: подпорки в чердаке — это временная мера на один сезон, а не ремонт.

Отдельная история — стропила из сырой доски естественной влажности. Их ставят на новостройках, чтобы уложиться в смету, а через год крыша «ведёт»: доска сохнет, выкручивается пропеллером, обрешётка идёт волной, и на металлочерепице появляются заметные с земли перепады по волне. Если мы видим сырую доску до монтажа покрытия, мы об этом говорим прямо и предлагаем подождать либо усилить систему поперечными связями.

Сечение стропил под омскую снеговую нагрузку: 50×200 мм при пролёте до 4,5 метров и шаге 600 мм; при большем пролёте ставится стойка, подкос или ригель. Считаем не «на глаз», а по пролёту и шагу — это тот случай, когда лишняя доска дешевле последствий.

Ендова, труба, примыкание к стене

Девять течей из десяти происходят не в поле кровли, а в трёх местах: ендова, примыкание к печной или вентиляционной трубе и стык кровли со стеной. Именно там мы работаем медленнее всего, и именно там экономят те, кто берёт «дёшево и за неделю».

Ендова собирается из двух планок. Нижняя укладывается на сплошную обрешётку до монтажа покрытия, с заходом на 25-30 сантиметров в каждую сторону и с загнутыми бортами; под неё обязательно кладётся полоса гидроизоляции. Верхняя, декоративная, ставится сверху уже после того, как листы подрезаны и уложены. Между листом и дном ендовы должен остаться зазор 8-10 сантиметров — по нему уходит вода и не задерживается мусор.

Примыкание к кирпичной трубе делается с штроблением: планка примыкания заводится в паз глубиной около 20 мм, паз заполняется герметиком, снизу подкладывается фартук из гладкого листа с выводом воды на скат. Просто прижать планку к кирпичу и промазать герметиком — решение на два сезона, потом герметик садится и трещит от перепада температур.

С вентиляционными выходами и печной трубой из сэндвича проще: там ставится готовая проходка с эластичным уплотнителем. Но и её нужно ставить на герметик и саморезы по всему периметру, а не на четыре угла, как мы регулярно видим при вскрытии.

Подшивка свесов и софиты

Карнизный свес — это одновременно и вид дома с улицы, и вход воздуха в подкровельное пространство. Подшиваем его перфорированными софитами: сплошная планка по краям, перфорированная — в середине. Площадь перфорации на метр свеса должна быть сопоставима с площадью выхода на коньке, иначе тяга не работает.

Второй смысл подшивки — птицы. Открытый свес зимой обживают галки и голуби, они растаскивают утеплитель и заносят в чердак мусор. После подшивки эта проблема исчезает.

Фронтонный свес подшивается тем же материалом, что и карниз, но без перфорации: воздуху там ходить незачем, а вот ветер задувать снег будет. Цвет софита обычно берут либо в цвет кровли, либо белым — белый визуально «поднимает» дом и не выгорает.

Снеговая нагрузка в Омске и что она ломает

Омск относится к третьему снеговому району: расчётный вес снегового покрова — 1,5 килопаскаля, то есть 150 килограммов на квадратный метр горизонтальной проекции крыши. Для крыши размером 8 на 10 метров это пятнадцать тонн снега в феврале. Плюс метелевый перенос: снег с наветренного ската сдувает на подветренный, и там нагрузка вырастает в полтора-два раза.

Что из этого следует практически:

• Шаг стропил 600-900 мм при сечении 50×200 мм — норма для Омска. Стропила 50×150 с шагом 1200 мм, которые нам регулярно показывают на «недавно построенных» домах, к пятой зиме дают прогиб, и конёк заметно «садится» посередине.
• Ендова — самое нагруженное место. Там снег не сходит никогда, поэтому под ендовой обрешётка делается сплошной, а нижняя планка ставится на герметик с загибом.
• Свес длиннее 600 мм без подшивки и без усиления к весне отрывает вместе с желобом. Мы такие свесы либо укорачиваем, либо усиливаем кобылкой.
• Плоские участки, козырьки над крыльцом и навесы над воротами с уклоном меньше 8 градусов зимой чистят вручную. Другого способа нет.

Сводные правила по нагрузкам и по кровлям, на которые мы опираемся при расчёте, опубликованы на портале protect.gost.ru — там же можно посмотреть действующую редакцию свода правил по кровлям, если хотите проверить проектировщика.

Утеплитель, пароизоляция и почему они идут парой

Для отапливаемой мансарды в Омске мы кладём минеральную вату плотностью 30-45 килограммов на кубометр общей толщиной 200 мм, чаще двумя слоями по 100 мм с перекрытием стыков. Двести миллиметров — это не запас на будущее, это нижняя разумная граница для нашего климата: при 150 мм в морозы под минус тридцать по стропилам идут мостики холода, и на потолке мансарды проступают тёмные полосы.

Пароизоляция ставится со стороны помещения, снизу утеплителя. Плёнка не просто «раскатывается»: нахлёст 100 мм, стыки проклеиваются двусторонней бутиловой лентой, примыкания к стенам и трубам — тоже на ленту, а не на скотч из хозяйственного. Смысл в том, чтобы тёплый влажный воздух из комнаты не попал в вату. Каждый килограмм влаги, пришедший в утеплитель, поднимает теплопроводность и остаётся там до весны.

Сверху утеплителя — супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью не ниже 1000 г/м² в сутки. Её задача обратная: выпустить пар наружу и не пустить внутрь воду. Дешёвые «двухслойные плёнки» этого не делают, и утеплитель сохнет через раз.

Вентиляционный зазор и конденсат

Металл холодный. Когда в мансарде тепло, а на улице минус двадцать пять, на изнанке листа выпадает роса. Если зазора нет — капли падают на мембрану, стекают в утеплитель, и хозяин полгода ищет несуществующую течь, потому что «дождя не было, а капает».

Правильно так: приток воздуха через карнизный свес, подшитый перфорированным софитом или оставленной щелью, движение вверх по зазору 50 мм под контробрешёткой, вытяжка через коньковый аэроэлемент. Если уклон меньше 20 градусов, зазор увеличиваем до 80 мм — воздух идёт медленнее. На вальмовой крыше, где конёк короткий, дополнительно ставим точечные аэраторы ближе к верху скатов.

Признаки, что вентиляции нет: иней на изнанке листа зимой, влажные пятна на потолке мансарды в феврале-марте, сосульки только по одному скату, ржавые потёки на саморезах изнутри. Все четыре — повод вскрывать, а не подмазывать.

Водосточная система

Труба закреплена к стене хомутами через 1,8 метра, отвод выведен от отмостки.

Стандартный набор для частного дома: жёлоб диаметром 125 мм и труба 90 мм. Если площадь ската больше 90 квадратных метров — берём жёлоб 150 мм и трубу 100 мм, иначе в ливень вода идёт через край. Одна водосточная труба обслуживает примерно 10 погонных метров жёлоба, поэтому на длинном фасаде их всегда две.

Кронштейны ставим с шагом 600 мм (по краям и у воронки — чаще), уклон жёлоба выдерживаем 3-5 мм на метр в сторону воронки. Уклон — самая частая недоделка: без него в жёлобе стоит вода, зимой она замерзает, лёд разрывает замок и жёлоб к весне разъезжается.

Материал. Пластиковый водосток дешевле примерно на треть, но при минус тридцати пяти становится хрупким: удар льдины с крыши — и в жёлобе трещина. В Омске мы советуем металл с полимерным покрытием, а пластик ставим только на дачах и верандах, где зимой никто не живёт. Если сосульки на карнизе — постоянная история, закладываем греющий кабель мощностью 30-40 Вт на метр по жёлобу и обязательно внутри трубы: греть жёлоб и не греть трубу бессмысленно, вода дойдёт до трубы и встанет ледяной пробкой.

Снегозадержатели

На металлочерепице с уклоном 30 градусов пласт снега сходит целиком, за одну секунду и без предупреждения. Под карнизом — крыльцо, дорожка, машина соседа. Поэтому трубчатые снегозадержатели мы ставим по умолчанию на всех скатах, под которыми ходят люди.

Крепление — только сквозь обрешётку в брусок, а не в тонкую доску 25 мм и тем более не в сам лист. Опору ставим на второй волне от карниза: если поставить дальше, при сходе пласта рычаг вырвет крепёж вместе с волной. При длине ската больше 6 метров ставим два ряда, второй — примерно посередине. На гибкой черепице кроме трубчатых работают точечные снегостопоры, они ставятся в шахматном порядке при укладке покрытия, потом их уже не добавить.

Мансардные окна

Два окна в скате: шаг стропил позволил обойтись без переноса, оклад подобран под профиль покрытия.

Окно в скат ставится между стропилами, поэтому его ширина подбирается под шаг стропильной системы: при шаге 600 мм проходит окно шириной 550 мм, при 900 мм — 780 или 940 мм с небольшой подрезкой. Если хочется окно шире, стропило переносят и усиливают проём ригелем — это делается до монтажа покрытия, а не после.

Оклад берётся под конкретное покрытие: для металлочерепицы один профиль, для гибкой черепицы другой, для фальца третий. Ставить универсальный «на герметик» нельзя — течь появится на второй-третий сезон в верхнем углу оклада. По контуру окна укладывается тёплый контур из специального утеплителя, иначе зимой рама промерзает и по стеклу течёт конденсат.

Откосы делаются несимметрично: сверху горизонтальный, снизу вертикальный. Это не дизайнерская прихоть — так тёплый воздух от батареи проходит вдоль стекла и окно не потеет.

Демонтаж старой кровли и вывоз

Перекрыть крышу «поверх старого» нельзя ни при каких уговорах. Металлочерепица, положенная на старый шифер, дышит и хлопает при ветре, крепёж не держится, а между слоями остаётся сырость, которая доедает стропила. Мы снимаем всё до стропил, осматриваем каждое и меняем ослабленные — на средней омской крыше 1980-х годов постройки замены обычно требуют два-три стропила и часть мауэрлата в районе ендовы.

Демонтаж считаем отдельной строкой: 180-260 рублей за квадратный метр в зависимости от покрытия и высоты. Шифер вывозим отдельно от остального мусора — это не обычный строительный лом, и на полигоне его принимают по другому тарифу. Контейнер на 8 кубов заказываем сами, стоимость сразу закладываем в смету, чтобы потом не было сюрприза.

Точечный ремонт: когда крышу можно не перекрывать

Не каждая течь означает новую крышу. Примерно в трети заявок после осмотра выясняется, что достаточно локального ремонта на один-два дня, и мы говорим об этом честно, хотя полная замена нам была бы выгоднее.

Чиним точечно:

• протечку у трубы — переделываем фартук и примыкание, при необходимости штробим кирпич заново;
• разошедшийся конёк — меняем уплотнитель, ставим нормальный крепёж, выравниваем планку;
• сорванные ветром листы — ставим на место с усиленным крепежом по краю ската, где ветровая нагрузка выше;
• прогнившую ендову — вскрываем участок, меняем доски и нижнюю планку, подрезаем листы заново;
• треснувшие листы шифера — меняем поштучно, с подкладкой под нахлёст;
• оторванный участок водостока — восстанавливаем кронштейны, выставляем уклон;
• вырванные саморезы после града — заменяем на увеличенный диаметр с новой шайбой.

Локальный ремонт считаем от выезда: минимальный заказ 6 000 рублей, дальше по объёму. Если во время ремонта выясняется, что проблема шире, чем виделось с земли, — останавливаемся и показываем фотографии, а не доделываем молча за ваши деньги.

Отдельно про град. После сильного града в Омске металлочерепица получает вмятины, но остаётся герметичной — менять её не нужно, это косметика. А вот ондулин и шифер после града часто трескаются насквозь, и это уже повод для замены.

Порядок работы: от звонка до приёмки

1. Звонок. Спрашиваем адрес, тип крыши, примерные размеры дома и что беспокоит. По телефону цену не называем — называем вилку, чтобы вы понимали порядок сумм.
2. Замер. Выезд бесплатный, в удобное время, включая субботу. 40-60 минут на объекте с подъёмом на крышу и на чердак.
3. Смета. Один-два рабочих дня. Присылаем на почту или в мессенджер, разбираем по строкам голосом, если что-то непонятно.
4. Договор. Подписываем с указанием объёмов, сроков, гарантии и порядка оплаты. Предоплата 30 процентов идёт на материал.
5. Закупка и доставка. Металл под нужную длину ската режется на производстве, доборные элементы и крепёж берём со своего склада на 21-й Амурской.
6. Работы. Бригада 3-5 человек в зависимости от объёма. Каждый вечер отправляем фотографии сделанного за день.
7. Уборка. Мусор вывозим, площадку сдаём чистой, магниты по участку проходим обязательно: оставленный саморез — это прокол колеса или гвоздь в подошве.
8. Приёмка. Проходим по объекту вместе, поднимаем на крышу, если хотите посмотреть сами. Подписываем акт, отдаём гарантийный талон завода и наш.

Промежуточные платежи привязаны к этапам, а не к календарю: «половину после демонтажа» мы не просим — деньги за работу берём по факту сделанного объёма.

Работаем ли мы зимой

Да, но не со всеми материалами. До минус пятнадцати спокойно монтируем металлочерепицу, профнастил, фальц, водосток и снегозадержатели: металл при таких температурах ведёт себя нормально, монтажники — тоже. Гибкую черепицу зимой не кладём: самоклеящаяся полоса не схватывается, а прогревать каждый гонт феном — это цена монтажа плюс тридцать процентов и всё равно риск.

Зимой у нас меньше очередь, поэтому на январь-февраль сроки короче, чем в разгар сезона. Цену за зиму мы не поднимаем и «зимнюю надбавку» не берём — берём доплату только за расчистку крыши от снега перед началом работ, если её больше двадцати сантиметров.

Как проходит замер и из чего складывается смета

Замерщик приезжает в удобное время, включая субботу. На объекте он поднимается на крышу и на чердак, промеряет скаты, проверяет стропила и мауэрлат, смотрит состояние обрешётки, ендов, примыканий и трубы, фотографирует проблемные места. Занимает это 40-60 минут на обычном доме. Замер по Омску и в радиусе 60 километров бесплатный и ни к чему не обязывает: если после сметы вы решите не делать — вы ничего не должны.

Смету присылаем в течение одного-двух рабочих дней, в ней отдельно материал и отдельно работа, построчно, с площадями. Цена фиксируется на 30 дней. Предоплата 30 процентов идёт на закупку материала, остальное — по факту, после приёмки. Работаем по договору: ООО, кассовый чек, акт выполненных работ. Для юридических лиц — безналичный расчёт.

В смете вы увидите строки, которых нет в «цене за квадрат» из рекламы: доборные элементы (конёк, торцевые и карнизные планки, ендовы), крепёж с ЭПДМ-шайбой, подшивка свесов, герметик, аренда подъёмника, если дом высокий. Это не «навязанные услуги» — без них крыша не собирается.

Что сделать до приезда бригады

Ничего сложного, но эти пять пунктов экономят день работы и нервы обеим сторонам.

• Освободить полосу вдоль дома шириной три метра. Туда падает старое покрытие и оттуда подаётся новое. Грядки, теплицы и молодые саженцы под скатом лучше накрыть или пересадить заранее.
• Убрать машину из-под свеса. Даже при аккуратном демонтаже вниз летят куски шифера и старые гвозди.
• Договориться о розетке. Нужна одна на 220 вольт для электроинструмента, желательно с улицы или из гаража, чтобы провод не тянуть через жилые комнаты.
• Освободить чердак. Всё, что лежит под скатами, придётся сдвинуть: при замене обрешётки сверху сыплется труха и опилки. Ценные вещи лучше вынести или накрыть плёнкой.
• Предупредить соседей. Если дома стоят вплотную, часть работ идёт с их стороны, и лучше договориться заранее, чем объясняться с середины ската.

Про животных: собаку во дворе на время работ лучше увести. Не потому, что мы её боимся, а потому, что бригада ходит туда-обратно с длинными листами, и лишнее движение под ногами на такой работе опасно.

Если дом жилой и в нём остаются люди, договариваемся о времени шумных работ: демонтаж старого шифера — самая громкая часть, обычно она занимает первый день и заканчивается к пяти вечера.

Гарантия

На монтаж даём 3 года. На покрытие действует гарантия завода: от 10 лет на полиэстер до 25 лет на пурал и композит — гарантийный талон отдаём вместе с актом. Отдельно гарантируем герметичность примыканий и ендов — это места, где чаще всего течёт, и мы за них отвечаем те же 3 года.

Гарантия не действует в двух случаях, и мы говорим о них сразу, а не мелким шрифтом в договоре: если кровлю после нас переделывали другие люди и если по крыше ходили без нужды — по металлочерепице ходят по прогибу волны и в мягкой обуви, иначе остаются вмятины и повреждается покрытие. Чистка снега лопатой с металлической кромкой тоже относится к этому пункту: снег с кровли сгребают пластиковым скребком и не до самого листа.

Если после дождя где-то закапало — звоните, выезжаем в течение трёх рабочих дней, в сезон обычно на следующий день. Приезжает тот же мастер, который делал объект: у нас нет практики «сдал и забыл».

Из недавних объектов

Адреса пишем без номеров домов — заказчики этого не любят, и мы их понимаем.

• Посёлок Ключи, жилой дом 9×11. Полная замена: демонтаж шифера, замена четырёх стропил и участка мауэрлата, обрешётка, утепление 200 мм, металлочерепица с матовым покрытием, водосток по двум фасадам, снегозадержатели над крыльцом и над въездом. Восемь рабочих дней.
• Амурский посёлок, дом 1963 года. Здесь оказалось достаточно ремонта: перебрали ендову, переделали примыкание к печной трубе, заменили 11 листов шифера и восстановили водосток. Два дня, а заказчик готовился к полной замене крыши.
• Чкаловский, гараж и хозблок. Профнастил НС-35 на оба строения, новая обрешётка, отливы. Три дня, работали в конце ноября при минус двенадцати.
• Азово, дом с мансардой. Гибкая черепица по сплошному настилу, два мансардных окна, переборка вентиляционного зазора после предыдущей бригады. Двенадцать дней, из них четыре ушло на разбор чужого пирога.
• Советский округ, дачное общество за Нефтяниками. Летняя веранда и домик: ондулин, подшивка свесов, пластиковый водосток. Уложились в два дня и в бюджет заказчика.
• Ленинский округ, частный дом у проспекта Мира. Фасад: металлический сайдинг под брус, утепление стен 100 мм, софиты, отливы по цоколю. Девять дней вместе с обшивкой фронтонов.

Фотографии по объектам показываем на замере — так честнее, чем выкладывать чужие «портфолио» из интернета.

Крыша дачи и крыша жилого дома — это разные работы

На даче никто не живёт зимой, отопления нет, пара изнутри нет. Значит, не нужен ни утеплитель в скате, ни пароизоляция, ни сложная вентиляция: достаточно холодного чердака, гидроизоляции и продухов во фронтонах. Пирог получается вдвое дешевле, а служит столько же.

На жилом доме с мансардой всё наоборот: утеплитель, пароизоляция, мембрана, зазор, конёк с аэроэлементом — и любая экономия на одном слое вылезает сыростью через две-три зимы. Поэтому мы всегда уточняем на замере, будет ли чердак жилым: от ответа зависит примерно треть сметы.

Промежуточный вариант — холодный чердак в жилом доме. Тогда утепляется не скат, а перекрытие: 250-300 мм минеральной ваты или эковаты по лагам, пароизоляция снизу, ходовые мостки сверху. Это дешевле утепления ската и проще в обслуживании, но мансарду в таком доме потом уже не сделать без переборки.

Ошибки, которые мы переделываем за другими

Список собран по объектам, где мы вскрывали крышу после чужой бригады. Ни один пункт не выдуман.

1. Металлочерепицу режут болгаркой. Абразивный круг сжигает цинк и полимер по кромке, через год-полтора рез «зацветает» рыжим, а потом ржавчина идёт вглубь листа. Резать нужно просечными или электрическими ножницами.
2. Саморез закручен в верх волны. Держать он там не будет, а место крепления начнёт протекать. Крепят в прогиб волны, под ступенькой, строго перпендикулярно.
3. Саморезы перетянуты — шайба вывернута, резинка выдавлена. Или наоборот, недотянуты, и под шайбой щель.
4. Нет контробрешётки: мембрана лежит прямо на утеплителе. Зазора нет, вентиляции нет, через две зимы утеплитель мокрый.
5. Пароизоляция уложена без проклейки стыков, «внахлёст и так сойдёт».
6. Под гибкую черепицу сделана разреженная обрешётка вместо сплошного настила — гонты провисают между досками.
7. Жёлоб установлен без уклона, «по горизонту, чтобы красиво».
8. Снегозадержатель прикручен саморезами в лист покрытия без опоры в брусок.
9. Мансардное окно поставлено без оклада, стык залит герметиком.
10. Ендова собрана без нижней планки, «в нахлёст листов».

Частые вопросы

Сколько стоит перекрыть крышу дома 10 на 10 метров?

Двускатная крыша такого дома при уклоне 30 градусов даёт примерно 130 квадратных метров скатов. С демонтажем старого покрытия, новой обрешёткой, гидроизоляцией, металлочерепицей среднего сегмента, доборными элементами и водостоком по обоим фасадам выходит от 285 000 рублей. Точная цифра — после замера: разброс дают состояние стропил, форма крыши и высота дома.

Можно ли положить металлочерепицу прямо на шифер?

Нет. Старое покрытие снимается полностью. Любые предложения «положить сверху, так дешевле» заканчиваются переборкой крыши через несколько лет.

Сколько дней занимает работа?

Крыша 100-150 квадратных метров — 4-7 рабочих дней бригадой из четырёх человек, считая демонтаж. Сложная вальмовая крыша с ендовами и мансардными окнами — до двух недель. Дождь сдвигает сроки: по мокрому металлу не работаем, это техника безопасности, а не лень.

Работаете с материалом заказчика?

Да. Монтаж без наценки, но гарантия в этом случае только на работу: за качество листа, который мы не покупали, отвечать не можем. Перед закупкой всё равно попросите прислать нам спецификацию — чаще всего в ней не хватает доборных элементов и крепежа.

Выезжаете ли за пределы города?

Да: Азово, Троицкое, Ключи, Чкаловский и посёлки в радиусе 60 километров от Омска. Замер бесплатный, дорогу считаем только дальше этого радиуса.

Нужно ли моё присутствие во время работ?

Не обязательно. Достаточно доступа на участок и к электричеству. Каждый вечер отправляем в мессенджер фотографии того, что сделано за день, — так спокойнее обеим сторонам.

Какой уклон нужен для металлочерепицы?

От 14 градусов. Меньше — вода при боковом ветре поднимается под поперечный нахлёст, и швы начинают подтекать. Если уклон вашей крыши 10-12 градусов, честнее взять профнастил с высокой волной или фальцевую кровлю: они работают от 7-8 градусов.

Правда ли, что под металлочерепицей шумно?

В мансарде с утеплителем 200 мм — нет, вата гасит звук дождя полностью. Шумно бывает на холодном чердаке без утепления, но там людей и не бывает. Жалобы на шум почти всегда означают, что утеплитель тонкий или уложен неплотно, с зазорами у стропил.

Чем закончится, если не поставить снегозадержатели?

Сходом пласта. За зиму по Омску это десятки случаев: сорванный водосток, помятая машина, разбитый козырёк крыльца. Комплект снегозадержателей на средний дом стоит около двадцати тысяч рублей — дешевле одного такого схода.

Нужно ли чистить крышу от снега каждую зиму?

На скатной крыше с уклоном от 25 градусов и исправной вентиляцией — нет, снег сходит сам. Чистить приходится плоские козырьки, навесы и участки за снегозадержателями после метельных зим. Делать это лучше пластиковым скребком и не соскребая до покрытия.

Что делать, если крыша течёт зимой?

Позвонить. Зимняя течь чаще всего оказывается не течью, а конденсатом или наледью в ендове. Приедем, посмотрим и скажем прямо, можно ли дотянуть до весны или вскрывать сейчас.